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里鹏酒庄位于波美侯产区，毗邻老色丹酒庄(Vieux-Chateau-Certan)，与柏图斯(Petrus) 也只有一步之遥。没有宏伟的庄园城堡以及辽阔美丽庄园的里鹏酒庄在80年代以前还是默默无闻，面积只有1公顷的一小块葡萄园而已。
里鹏酒庄是举世闻名的酒庄，是法国葡萄酒界半个世纪以来最引人注目的成就，但里鹏酒庄也是“寒酸”的，虽已闻名于世，但还是一个没有大庄园城堡的酒庄，原因并非盖不起城堡，而只是酒庄的面积太小，土地太矜贵，所以没有盖大庄园酒堡，只有一间酿酒和存酒的小屋，这以至于“里鹏”的名称上并没有标出“Chateau”而只有“Le Pin”。
当时的庄主罗碧(Laubie)夫人每年将所产的葡萄酒以散装酒形式出售给酒商。直到1979年，眼光独到的杰克•蒂安邦(Jacques Thienpont)以100万法郎向罗碧夫人购买了这个只有一公顷、小到不能再小，甚至连“Chateau”都无法标上，面积只有一公顷的小酒庄。
蒂安邦购得里鹏酒庄之后，决心向离自己庄园只有咫尺之差的柏翠酒庄的方向迈进，他调整葡萄种植品种至92%梅洛(Merlot)，8%品丽珠(Cabernet Franc)，种植密度和数量只有拉菲古堡的一半，效仿柏图斯酒庄酿造的精工细做方式。1994年，蒂安邦又买下了旁边一小块约一公顷的小酒田，成为了今天两公顷的里鹏酒庄。
该酒庄葡萄园的土壤与柏翠酒庄也十分接近，表层由碎石土和粘土组成，下层土壤含有丰富的铁矿物质，加上蒂安邦一切以柏翠酒庄为标准，所以里鹏的酒质十分接近柏翠酒庄，基本上是柏翠酒庄的翻版，两者之间气味极其相似。里鹏每年约有7,000瓶的产量，但在市场上流通的只有1,500瓶，其中四分之三的数量卖到英国，只有小数流入美国市场，在美国就被刻意炒作，令价格飚升，1979年是里鹏的第一个“年份”，而里鹏的行情价格，可显示出被投机炒作的成份比较高，所谓“物以稀为贵”，大抵如此。但这种炒作行为是酒界最不愿意看到的，受到了业界人士的挖苦和嘲弄，比如帕克就对其陈年能力持怀疑态度，另一个有名的酒学家寇第斯(Clive Coates)曾将1981—1985年的里鹏逐年试饮，结果认为仍然比不上园东的“老园”，即老色丹酒庄的深度与多层次，而两者价钱竟可相差4倍之多。寇第斯认为，里鹏诚为一颗明星，但他不认为是颗超级巨星。
尽管如此，认为里鹏“青出于蓝”者亦不少。德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》(Alles uber Wein)在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏翠酒庄”的消息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家，对13个年份(1979—1990年份以及1992年份)的里鹏及柏翠酒庄作蒙瓶评审，结果有9个年份，里鹏胜过柏翠酒庄，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内。终于，在1997年年初，美国《酒观察家》杂志对1994年份的里鹏及柏翠酒庄评分分别为95分及93分，美国市价分别为400美元及375美元。也许只有到这个时候，里鹏酒庄的葡萄酒才可以真正扬眉吐气了!
