在超过30年的葡萄酒的世界里，罗伯特•帕克无疑已经成为最有影响力的人物。最近，DB对他进行了专访，他毫无保留的表达了对波尔多、盲品和满分葡萄酒的看法。
有影响力的人物总是容易招引人们的批评，自然，作为世界上最有影响力的葡萄酒作家和酒评家，帕克也不能例外。人们关注他的一举一动，评价他的对葡萄酒的每一个评论和分数。那么，在过去的37年里，帕克究竟做错过什么呢?
在他的评酒笔记中，你总说能找到令人发笑的“碎石”、“灰烬”和“波森莓”等词语;但奇怪的是，他的描述总让人想去尝试他喜欢的葡萄酒 — 这可比他对葡萄酒教育界带来的结构性分析的变革的影响大多了。
作为100分评分系统的先驱，帕克一直强调他的分数应当与他给的描述结合起来看，评分和评语一起才能提供对葡萄酒质量的标准。
还有他对酿酒的影响。帕克援引了全球标准，他的批评者批评他只喜欢甘美的、酒红色的葡萄酒，而酒庄则通过生产过熟的“帕克化的”风格的葡萄酒来吸引他的味蕾。但不可否认的是，在近40年的帕克时代里，葡萄酒的世界比以前更加多样化。他至关重要的评语加速了葡萄酒质量的进步，特别是在经典的精品葡萄酒产区。但同时他也感叹，不幸的是，这些产区酒的价格也有了明显的上涨。
最后，应该来谈下帕克的个性。他不张扬，不喜欢好斗或居高临下，喜欢避开风头。熟悉他的人都觉得他是慷慨的、谦虚的和一个享乐主义者。他给他的雇员充分的自由，他的雇员觉得他是值得信赖的，还有点小天真：一个鲜明的例子就是2011年的时候，葡萄酒倡导家(The Wine Advocate)的评论员Jay Miller据称曾因参观酒厂收到过钱的事情。
他勤奋好学，善于表达，但他却并非来自于一个知识分子家庭 — 事实上，他出生于一个农民家庭，他的家人以前从来不喝葡萄酒。
但他也很富有，他曾卖掉他出版物和网站的大部分股权。他曾在2012年将自己在葡萄酒倡导家的股权以1500万美元的价格转让给了一个新加坡投资商。
葡萄酒倡导家的评论员(从左到右)：Stephan Reinhardt, Monica Larner, Jeb Dunnuck, Lisa Perrotti-Brown MW, Robert Parker, Neal Martin, Mark Squires, Luis Gutierrez
根本上说，帕克已经取得了不同寻常的成就。但他也已经67岁，体重超重，因为背部手术的原因，他不得不依赖拐杖走路。他说他的肝脏状态很好，且人同以前一样精神，但很显然病痛也时常折磨着他。
由于身体原因，帕克今年二月份宣布他决定放弃继续评价波尔多期酒。他把这份“巨大的责任”和“艰苦的工作”交给了英国的尼尔•马丁，尽管他仍然会给波尔多过往年份的葡萄酒评分。在这之前的2013年，他也曾将他最喜欢的罗纳河谷的工作交给Jeb Dunnuck，他说Jeb Dunnuck就像年轻时的他。事实上，自从1996年有了第一个助手开始，帕克就开始陆续移交他的责任，进而享受葡萄酒世界木制品的乐趣。在今年二月的一次新闻发布会上，他谈到了葡萄酒倡导家近期的变化，并热情的称赞7位评论家“有独立的思想，非常有学识和天赋”。
他还强调，他不会退休。除了会保持评价波尔多的过往年份，他还将继续评估纳帕的葡萄酒 – 从他马里兰的家里到纳帕乘飞机来回仍然需要6个小时。“我会死在路上或某个地方，”他说，“我喜欢品酒。不管你已经学了多少，你总还是一个学生。”
回头看，帕克承认他是幸运的。作为一个曾经训练有素的律师，他在60年代在法国学习期间发现了葡萄酒。–“比可口可乐还便宜”– 这鼓励着他在1978年创办了葡萄酒倡导家。“我在正确的时间来到了正确的地点–五年内创办了葡萄酒倡导家，然后 82年(波尔多)就到来了。”
所以，回到原来的问题，有什么是帕克曾经做错的吗?他无疑是个幸运的人，从葡萄酒的世界里赚到了财富，也无疑会引起人们的嫉妒。作为一个酒评家，他无疑对世界葡萄酒产生了巨大的影响，但或许也有不利的影响。
当然，你可以根据下面他对我们的问题的回答来自己给出对他的评价。
记者：你从70年代早期就开始品酒，这中间你的口味有变过吗?
帕克：我不认为我的口味变了。我一直在寻找口感平衡的葡萄酒，要知道，平衡的口感是非常重要的。我希望喝到的葡萄酒是有特点的，像有某种磁力牵引着我，能把拉我回到酒杯前。有人说，”帕克只喜欢夸张的，浓郁而紧致的葡萄酒”，然而这是不正确的。是的，有些浓郁的葡萄酒的确是我喜欢的，但我却很少给这类酒高分，而对优雅的葡萄酒，我却经常给出好的评价。但是，基本上这些年我的味觉是非常一致的，在我的职业生涯中，我的优势之一就是我一贯的味觉……我知道我在寻找什么，并在超过37年的时光里始终严格的坚持。
记者：你能举出几个你曾给出高分的优雅的葡萄酒吗?
帕克：我因波尔多而出名。如果你把波尔多同澳洲巴罗萨谷的西拉子，加州纳帕谷的赤霞珠，或阿根廷的马尔贝克相对比的话，你会发现波尔多往往相对更优雅。在我所从事的过去的37年里，波尔多的酒精水平已经从12.5-13%上升到了13.5-14 %，但其酒精含量仍然相对较低。另外还有勃艮第。我不认为我是勃艮第的专家，但在1978年到1993年期间，每年我都会在勃艮第工作一个月，直到我生病离开(帕克曾被法维莱酒庄(Domaine Faiveley)以诽谤罪起诉)。然后就是卢瓦尔河谷的白葡萄酒，德国的雷司令，以及奥地利葡萄酒。我爱它们。
记者：这些年，哪些葡萄酒曾带给你惊喜?
帕克：阿根廷的马尔贝克，智利的长相思、霞多丽和卡曼尼(Carmenère，也称佳美娜)一直能给人带来惊喜。当年我开始品酒的时候，没人听说过卡曼尼，甚至10年后也没有。作为一个葡萄品种，卡曼尼在波尔多没有得到蓬勃发展，就像马尔贝克，但在波尔多之外却表现优异，这是令人意想不到的。也有一些是非常好产区是之前完全没有听过的。例如，当年我在美国刚开始只知道西班牙的里奥哈，甚至对贝加西西里亚酒庄(Bodegas Vega-Sicilia)也是比较陌生的，而如今我们所知的例如托罗(Toro)，胡米亚(Jumilla)，普里奥拉托(Priorat)……这些产区都有了不起的老藤。又如在意大利，从罗马南部，穿过西西里岛，再从法国南部穿过朗格多克-鲁西荣(Languedoc-Roussillon)到科西嘉岛(Corsica) — 这些产区在质量方面已经有大的提升。特别是在西班牙，人们曾将葡萄园视为像工业厂房一样来合作生产，而如今，已经转变成为注重质量的一个个酒庄。
